Paris Fashion Week FW 2021 dan 1: igra, senzualnost, mekoća i strogost
Paris Fashion Week FW 2021-2022 započinje u nazivu "divertsement" Karla Lagerfelda, senzualnosti Anthonyja Vaccarella i mješavine mekoće i strogosti koje su predložili zanimljivi novi brendovi.
Odlazeći iz Milana, s militarističkim raspoloženjem Dsquared2 i "Crnim baršunom" Giorgija Armanija, modni pojas ide u Pariz, na posljednji modni tjedan dugog i intenzivnog mjeseca posvećen ženskim kolekcijama jesensko-zimskih kolekcija 2021-2022.
Čekajući uživo, Ville Lumière zagrijava motore prvog dana kada ugleda "Kaisera" Karla Lagerfela i talentiranog Anthonyja Vaccarella - (vrlo) vjerovatnog nasljednika Hedi Slimanea iz Saint Laurenta Paris - naizmjenično s dizajnerima i manje poznata široj javnosti, ali pod strogim nadzorom profesionalaca.
Divertsement "mladog" Lagerfelda
Sa svojih 83 godine Karl Lagerfeld jedan je od najvjerovatnijih stilista u modnom sustavu, ali njegova dob ni najmanje ne utječe na njegov posao. To pokazuje neiscrpna kreativna vena koja se nakon uspjeha modne revije Fendi u Milanu i iščekivanja one Chanel u Parizu oblikuje u kolekciji naljepnice jesen-zima 2021-2022 koja nosi njegovo ime.
Lagan i lagan, Kaiser nudi niz izgleda koji spajaju romantične i bon tone elemente s drugim buntovnicima i biciklističkim raspoloženjima , u ime mladog i zabavnog stila koji vodi računa o obliku, ali istovremeno ne uzima previše ozbiljno. Rezultat su majice, džemperi, haljine, karirane jakne i kopče s dizajnerovim profilom, veliki strip "Karl" i slike poznate mačke Choupette, u uspješnoj mješavini tila, lureksa, šljokica, runa i kože.
Ali atmosfera dezengage kolekcije ne bi trebala biti zavaravajuća. Kazalonska umjetnost Kaiser zapravo je prisutna u jaknama Chanel, u potpunim crnim odijelima, u fluidnim hlačama otvoreno šik raspoloženja, u krojenim jaknama i lepršavim vijencima kratkim suknjama s ukrasnim štiklama.
Anthony Vaccarello, odnosno sloboda ženstvenosti
Sloboda je "ne-tema" zbirke Anthony Vaccarello. Fotografski prilozi: Anthony Vaccarello na Instagramu Za razliku od svih svojih kolega koji deklariraju više ili manje konceptualne i složene inspiracije i homage, Anthony Vaccarello pojavljuje se na modnoj pisti na pariškom tjednu mode s kolekcijom FW 2021-2022 bez određene teme. Međutim, postoji zajednička nit i dizajnerska je "vizija slobode" . Pretpostavka koja ostavlja dovoljno manevrskog prostora za Vaccarello, koji ipak ne gubi kompas, pa predlaže niz pogleda koji su skladni jedni s drugima i - čak i prije - s njegovom vizijom mode.Senzualnost je, dakle, točka oko koje se vrte razne kreacije talijansko-belgijskog modnog dizajnera, koji odbacujući rodnu klasifikaciju pokazuje određenu sklonost atmosferi 80-ih , što i sam potvrđuje navodeći da je stil tog doba Princeza Sthéphanie iz Monaka jedna je od njezinih referenci. "Osjećaj" koji se oblikuje u nestrukturiranim prevelikim jaknama s muškim krojem, maxi puloverima, uskim hlačama visokog struka i u velikoj količini crne kožne odjeće. Ali tu je i pruga koja crpi iskustvo kao kreativni direktor Versus Versacea, s (mini) minidasom rhinestones-a i šljokicama, izloženim vezicama, prozirnicama, klinovima i cvjetnim motivima.
Cjelina je linearna, elegantna, uvjerljiva i potvrđuje Vaccarelloovu sposobnost da ženama daje seksi stav, a da ih ne učini vulgarnim, ublažujući viškove muškim sugestijama i predloži vrlo konceptualnu sliku erotike .
Mekoća i strogost
Mekoća, zaobljeni kutovi i okrugli oblici karakteriziraju estetiku Jacquemusa FW 2021-2022. Fotografski prilozi: Jacquemus na Instagramu "opsjednut" okruglim oblicima - stan u kojem živi pun ih je - Simon Porte Jacquemus u svoju kolekciju FW 2021-2022 također donosi zaobljene kutove i krugove . Izbor koji se prevodi u kapute, jakne, džempere i haljine s velikim zakrivljenim i asimetričnim ramenima, u valovitim dekolteima i ukrasnim polka točkicama na koje pristranost kroji, preklapa i iskrivljava spekularne vizije linija i oblika. Rezultat? Definitivno umjetnički i gluposti. Za komercijalni uspjeh, riječ ide u javnost.S druge krajnosti, prijedlog Tuomasa Merikoskog za sljedeću sezonu za Aalto , koji odaje počast svojoj zemlji, upravo od naziva zbirke, nazvanog Hellsinki u igri riječi. No usprkos premisama, u izgledima koje je na modnu pistu poslao skandinavski stilista nema ničeg đavolskog i paklenog, upravo suprotno. Između prašnjavih boja i prijedloga iz 70-ih , tunika, haljina i suknji s čistim i živahnim linijama, prevelikih kaputa i opće opuštene strogosti, Merikoski je stil uvjerljiv i spokojan, čak i ako je možda malo melankolije i retro.